В нескольких словах
Нью-йоркский дизайнер Кэролайн Зимбалист создает уникальную одежду из биоматериалов, таких как водоросли и кукурузный крахмал. Ее работы, которые уже носят знаменитости, призваны привлечь внимание к устойчивой моде и альтернативам тканям из нефти.
За кухонной плитой дизайнер одежды Кэролайн Зимбалист выглядит как алхимик за работой: она помешивает в кастрюле смесь из кукурузного крахмала и загустителя из морских водорослей. Смесь с мятным ароматом блестит, когда она аккуратно выливает её в силиконовые формы в виде сердец и листьев.
Когда материал застынет, Зимбалист сошьет из него уникальные платья на заказ, которые она продает на своем веб-сайте. Она надеется, что ее работы, которые уже носили знаменитости, включая певицу Chappell Roan, привлекут внимание к материалам, не производимым из загрязняющих планету ископаемых видов топлива, таких как нефть.
Другие мелкие дизайнеры также экспериментируют с тапиокой, желатином и другими кухонными ингредиентами. Тем временем крупные бренды, такие как Adidas и Hermes, опробовали грибную кожу, а бренд Lycra внедряет новый материал на основе кукурузы в эластичные ткани. Некоторые эксперты скептически относятся к тому, что эти так называемые биоматериалы станут массовыми, но дизайнеры, подобные Зимбалист, надеются, что их эксперименты послужат примером для крупных брендов.
Более 60% одежды производится из синтетических материалов на основе нефти, таких как полиэстер, по данным некоммерческой организации Textile Exchange, продвигающей устойчивую моду. Производство этих материалов создает выбросы, а при стирке они могут выделять микропластик. Поскольку бренды быстрой моды выпускают новую одежду каждые несколько недель, многие вещи в конечном итоге оказываются на свалках.
Работы Зимбалист привлекли внимание в 2024 году, когда певица Chappell Roan надела одно из ее платьев на шоу «The Tonight Show». Платье было украшено производным из морских водорослей под названием каррагинан. С тех пор нью-йоркский дизайнер одевала таких звезд, как Ацуко Окацука, Анна Лор и Рене Рэпп. Она принимает заказы на индивидуальные предметы одежды стоимостью от 150 до 1200 долларов через свой сайт, где отмечается ее «уникальный рецепт из биоразлагаемых и натуральных материалов».
На вопрос о том, можно ли воспроизвести ее подход в более крупном масштабе, Зимбалист отвечает, что ее материалы наиболее практично использовать для замены пластиковой фурнитуры, такой как пуговицы и молнии. Она признает, что они могут быть липкими, если их неправильно высушить, иметь неприятный запах без обработки и плавиться при сильном нагреве.
Почему биоматериалы так трудно найти
Ткани из ископаемого топлива повсеместно распространены, потому что они дешевы и производятся из обильного сырья, говорит Дейл Роджерс, профессор Университета штата Аризона, изучающий цепочки поставок. Хотя многие вещи также изготавливаются из растительных или животных материалов, таких как хлопок, шелк, шерсть и кашемир, некоторые из них наносят вред окружающей среде. Хлопок требует много воды, а овцы и козы выделяют метан.
Некоторые биоматериалы приблизились к широкому использованию. Кожа из мицелия, сделанная из грибов, использовалась для создания роскошной обуви, аксессуаров и сумок такими брендами, как Stella McCartney, Lululemon, Adidas и Hermes. Тем не менее Роджерс остается скептиком, отмечая, что он не уверен в наличии достаточного спроса на альтернативные материалы, чтобы преодолеть нежелание компаний нести более высокие затраты на их крупномасштабное производство.
Трудности на пути к устойчивости
Привлечение крупных компаний к использованию альтернативных материалов зависит от того, готовы ли они платить больше за ткань, соответствующую их ценностям, говорит Джон Велдхаус, генеральный директор Qore LLC. Его компания производит продукт под названием Qira, который заменяет около 70% компонентов эластичных синтетических тканей, полученных из ископаемого сырья, на материал на основе кукурузы. The Lycra Company первоначально планирует внедрить Qira примерно в 25% своего бизнеса по производству спандекса, но этот вариант будет дороже, и пока о покупателях не сообщалось.
Сара Нидэм, старший директор Textile Exchange, подчеркнула, что индустрия должна сократить свою чрезмерную зависимость от первичных материалов, рассматривая в качестве источника ткани сельскохозяйственные отходы. Она добавила, что именно дизайнеры-экспериментаторы часто придумывают такие альтернативы и формируют спрос на новые подходы.
Однако у небольших дизайнеров может не быть ресурсов для тестирования биоразлагаемости своих материалов, которые часто требуют обработки, пусть и ручной, говорит Рамани Нараян, профессор инженерии в Университете штата Мичиган. «Если я беру что-то — например, водоросли или что-то еще — и подвергаю это обработке, я больше не могу называть это натуральным», — пояснил он.
Зимбалист признает, что ее материалы еще не готовы заменить обычные ткани и что ее работа — это скорее «шаг, который ведет к более широким дискуссиям». Роджерс из Университета штата Аризона считает, что, хотя индустрия моды далека от значительных перемен, «невероятно ценно», что художники и специализированные производители пробуют новые материалы. «То, что они делают, скорее всего, принесет долгосрочную пользу, возможно, даже после их жизни», — добавил он.
