Ежегодное событие Met Gala, которое по традиции открывает новую выставку Института костюма Метрополитен-музея, в этом году приобрело неожиданно острый политический оттенок. Выставка под названием "Superfine: Tailoring Black Style" ("Превосходное: Пошив в черном стиле") оказалась в центре внимания на фоне политических действий в США.

Когда в октябре прошлого года была анонсирована эта выставка, задуманная как кульминация пятилетней работы куратора Эндрю Болтона по диверсификации коллекций музея после волны расового самосознания, вызванной убийством Джорджа Флойда, политический ландшафт в Америке выглядел иначе. Однако к моменту открытия для звездных гостей на самом пышном балу года, Met Gala, мир изменился. Федеральное правительство по сути объявило войну инициативам по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI), а также программам, связанным с расовыми вопросами, особенно в культурных учреждениях.

В феврале президент Трамп, например, взял под контроль Центр Кеннеди, пообещав сделать его программы "менее пробужденными" (woke). В конце марта он подписал указ, направленный против того, что администрация назвала "неподобающей, разделяющей или антиамериканской идеологией" в музеях Смитсоновского института, и пригрозил прекратить финансирование выставок, которые "разделяют американцев по расовому признаку".

На этом фоне выставка в Метрополитен-музее, впервые полностью посвященная дизайнерам разных национальностей, фокусирующаяся на том, как темнокожие мужчины использовали моду как инструмент самореализации, революции и подрывной деятельности на протяжении американской истории и диаспоры, приобрела совершенно иное значение.

Внезапно Мет, один из самых богатых и авторитетных музеев мира, стал выглядеть как символ "сопротивления". А гала-вечер, который в последние годы критиковали как показное демонстрацию привилегий и модного абсурда, теперь рассматривается как проявление "союзничества", по словам Брэндис Дэниел, основательницы Harlem’s Fashion Row, платформы для поддержки дизайнеров разных национальностей.

Эта точка зрения особенно усиливается тем фактом, что Анна Винтур, главный организатор Met Gala, влиятельный спонсор Демократической партии и главный контент-директор Condé Nast, еще в 2017 году заявила, что единственный человек, которого она никогда не пригласит снова на мероприятие, — это мистер Трамп.

Столкновение культурных и текущих событий означает, что Мет сейчас находится в эпицентре "пересечения моды и политической экономии", отметила Таниша С. Форд, профессор истории в Городском университете Нью-Йорка. "Это кажется чем-то гораздо большим, чем просто мода", – добавил культурный критик Луи Пизано. "Выдвижение черного стиля на первый план посылает реальный сигнал".

Для компаний, спонсирующих выставку и гала-вечер, включая Instagram и Louis Vuitton (обе принадлежат корпорациям, активно заигрывающим с администрацией Трампа), ситуация стала балансированием на тонкой грани. Это повысило ставки вокруг "вечеринки года" и превратило поп-культурное событие в потенциальное политическое заявление.

В этом году ожидается, что на красной дорожке будет представлено больше работ темнокожих дизайнеров, больше темнокожих стилистов будут одевать знаменитостей, и больше темнокожих знаменитостей посетят бал, чем когда-либо за 77-летнюю историю мероприятия. Сопредседателями бала вместе с Анной Винтур стали ASAP Rocky, Льюис Хэмилтон, Колман Доминго и Фаррелл Уильямс; почетный председатель — Леброн Джеймс.

"Важно, чтобы мы не пропустили это событие", – сказал мистер Пизано. "Не сейчас, когда черная мода наконец-то занимает центральное место в институции, которая исторически ее исключала". Он добавил: "Я уже готовлюсь к консервативной реакции, как только они обратят на это внимание, и именно поэтому особенно важно, чтобы люди пришли".

Хотя конкретные детали списка гостей, который держится в секрете до самого мероприятия и контролируется мисс Винтур, неизвестны, некоторые утечки и подтверждения все же были. Марк Цукерберг, председатель Meta, активно ухаживающий за президентом, в этом году не посещает гала-вечер. Адам Моссери, генеральный директор Instagram, принадлежащего Meta, будет присутствовать, как и в прошлом. Бернар Арно, председатель LVMH, который присутствовал на инаугурации Трампа, пропустит мероприятие, как он это делает с 1996 года, но Пьетро Беккари, генеральный директор Louis Vuitton (бренда LVMH), присутствует. Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес, которые были в прошлом году, в этом году не ожидаются, как и правая рука Трампа Илон Маск, посещавший бал трижды, последний раз в 2022 году. Майкл Р. Блумберг, пожертвовавший 50 миллионов долларов на поддержку мисс Харрис на прошлых выборах, будет присутствовать – и, по слухам, сама мисс Харрис, обдумывающая свое политическое будущее, возможно, тоже придет.

По словам мисс Винтур, ирония в том, что "выставка никогда не была о политике – ни в концепции, ни сейчас". Скорее, добавила она, она была о "самоопределении, красоте, творчестве и рассмотрении истории под увеличительным стеклом". В то же время, признала она, "тот факт, что Мет признает и серьезно относится к вкладу чернокожих дизайнеров и черного сообщества в моду, имеет особое значение в 2025 году".

История выставки, основанная на академическом тексте 2009 года "Slaves to Fashion" Моники Л. Миллер, которую Болтон также привлек как сокуратора, изначально вызывала другие опасения. В частности, смогут ли Институт костюма – отдел, где никогда не было темнокожего куратора, и часть музея с собственной историей расизма – достойно провести выставку о сарториальном переосмыслении тела темнокожего мужчины и использовании моды как инструмента освобождения.

Ситуацию осложняло и то, что сама мисс Винтур, главный покровитель отдела (который в 2014 году был переименован в Центр костюма Анны Винтур), в прошлом сталкивалась с обвинениями в создании расово нечувствительной рабочей атмосферы в Vogue. К тому же, несмотря на многочисленные инициативы DEI после 2020 года, мир моды, похоже, не выполнил эти обещания; из более чем 15 назначений на высшие должности в крупных брендах в этом году ни одного не занял дизайнер из числа меньшинств.

Мистер Болтон и мисс Винтур были "достаточно самокритичны, чтобы понять, что они не смогут сделать это без глубокого участия и советов соответствующего сообщества", – сказала Габриэла Карефа-Джонсон, стилист и бывший глобальный редактор Vogue (она ушла в 2023 году). Это означало привлечение не только профессора Миллер, но и современного денди Ике Уде в качестве консультанта. Это означало работу с выдающимися темнокожими творческими деятелями: Торквасе Дайсон над выставочным пространством, Тандой Фрэнсис над манекенами, Тайлером Митчеллом над каталогом и Кваме Онуачи над меню. Это означало формирование первого с 2019 года "приветственного комитета" и проведение специальных предварительных дискуссий в театрах Apollo в Гарлеме и Billie Holiday Theater в Бед-Стай.

Были и опасения, поймет ли "Голливуд задание", как выразилась профессор Форд, имея в виду беспокойство о том, как некоторые гости оденутся на гала-вечер. "Будут ли люди, которые, возможно, неверно представят черную культуру и черную одежду?" – продолжила она. Мисс Карефа-Джонсон выразилась более сухо: "Я просто очень не хочу видеть накидки до пола или трости сутенеров". Тем не менее, она назвала тот факт, что выставка проходит в нынешнем климате, "поэтичным". Джеффри Бэнкс, дизайнер, чьи работы представлены на выставке, назвал ее "революционной". "Я безмерно уважаю тот факт, что они решили начать этот разговор и остаться твердыми перед лицом этого риска", – сказала Тела Д’Аморе из бренда Who Decides War, также представленного на выставке, о Метрополитен-музее.

Тем не менее, в отличие от Смитсоновского института, зависимость Метрополитен-музея от государственных средств незначительна. Как частное учреждение, Мет не подпадает под государственную политику против DEI. Заявление музея о разнообразии до сих пор опубликовано на его сайте. (13-пунктовый "план борьбы с расизмом и за разнообразие", представленный в 2020 году, был включен в стратегический план музея в 2022 году и больше недоступен на сайте, по словам представителя.)

Самые значительные отношения музея с правительством могут быть связаны с федеральной программой возмещения расходов на искусство и артефакты, инициативой Национального фонда искусств, которая страхует произведения искусства, перемещаемые в американские музеи или из них, обеспечивая кредиторам уверенность в защищенности их шедевров государством и снижая институциональные расходы. У Метрополитен-музея есть собственная страховка, но он подает заявки на федеральное возмещение для своих самых крупных и ценных выставок, что дает правительству определенный рычаг влияния.

Именно поэтому многие, кто связан с "Superfine", сосредоточены не только на гала-вечере со всем его звездным гламуром или на приеме выставки, но и на том, что произойдет дальше. "Вернется ли все на круги своя в следующем году?" – спросил Максвелл Осборн, дизайнер бренда anOnlyChild. "Знаете, у нас был Обама два срока, а потом мы полностью возвращаемся назад".