В нескольких словах
Неделя высокой моды в Париже открылась эпатажным показом Schiaparelli, где главным гостем стала Карди Би с живым вороном. Креативный директор Дэниел Розберри представил черно-белую коллекцию, вдохновленную наследием Эльзы Скиапарелли и ее бегством из оккупированного Парижа, отказавшись от корсетов в пользу более свободных силуэтов.
Неделя высокой моды в Париже открылась не блеском пайеток или красной дорожкой, а появлением зловещей черной птицы. Певица Карди Би, облаченная в эксклюзивное платье Schiaparelli с графической бахромой, стояла под позолоченными колоннами Малого дворца (Petit Palais), держа на руке живого ворона. Птица каркала, сверлила взглядом и едва не бросалась на окружающих, задав тон показу, который погрузил зрителей в чистый сюрреализм.
Этот образ идеально соответствовал духу Schiaparelli. Основательница дома, Эльза Скиапарелли, в 1930-х годах построила свою легенду, вплетая в высокую моду неожиданные элементы: платья с лобстерами, шляпки-туфли и, конечно, животных. Это наследие пронизывало осеннюю коллекцию Дэниела Розберри 2025 года — зрелище в строгих черно-белых тонах, поставленное так, будто сам город лишился цвета, оставив лишь резкий контраст и чистые эмоции.
Внутри царила кинематографическая атмосфера: острый крой, летящие платья, отблески диско-шика, мерцающие на подиуме. Однако, если в прошлом бренд критиковали за чрезмерное увлечение корсетами и деформацией силуэта, то в этом сезоне произошел сдвиг. Розберри, возможно, прислушавшись к критикам, отказался от своего фирменного корсетного кроя. Вместо него он предложил более свободное, эластичное исследование тела, созвучное неугомонному духу самой Эльзы Скиапарелли.
По словам Розберри, коллекция была вдохновлена моментом, когда в 1940 году Эльза Скиапарелли бежала из оккупированного нацистами Парижа в Нью-Йорк — периодом, «когда жизнь и искусство находились на краю пропасти: на закате элегантности и в преддверии конца мира, каким мы его знали».
Это напряжение ощущалось в каждом образе: архивные коды были переосмыслены, но с дерзким стремлением в будущее. Платья изгибались, как кузова автомобилей, бедра вырисовывались в немыслимых инженерных формах, а ленты из антикварных лионских ателье трепетали, словно кинетические скульптуры.
Тем не менее, шоу было больше, чем просто зрелище. Это была высокая мода в ее истинном проявлении — фабрика идей для всей индустрии, свободная от оков трендов.
«Шанель интересовало, как одежда может быть практически полезна женщинам; Эльзу интересовало, чем мода может быть», — добавил Розберри.
Именно эта энергия, основанная на вопросе «а что, если?», трансформация памяти, мифа и чистой техники в нечто невиданное ранее, поддерживает жизнь в высокой моде, даже когда мир устремлен к искусственному интеллекту и одноразовому фаст-фэшну.
Место проведения лишь усиливало эффект. В Малом дворце сейчас проходит выставка, посвященная Чарльзу Уорту, англичанину XIX века, который изобрел haute couture, привнеся в Париж искусство и ручной труд. Симметрия была неотразима: в этих залах прошлое Schiaparelli столкнулось с будущим моды, напомнив всем, почему высокая мода важна — не как музейный экспонат, а как живая лаборатория для риска, переосмысления и радикальной красоты.
