В нескольких словах
Неделя высокой моды в Париже открылась сюрреалистическим показом Schiaparelli, на котором певица Карди Би появилась с живым вороном на руке. Новая черно-белая коллекция Дэниела Розберри стала данью уважения наследию бренда, отказавшись от фирменных корсетов в пользу более свободных силуэтов и подтвердив статус высокой моды как главной \"фабрики идей\" в индустрии.
Неделя высокой моды в Париже открылась не блеском пайеток или красной дорожкой, а зловещим предзнаменованием с черными перьями. Карди Би, облаченная в эксклюзивное платье Schiaparelli с графической бахромой, стояла под позолоченными колоннами Малого дворца (Petit Palais), держа на руке живого ворона. Птица каркала, сверлила взглядом и едва не бросалась на окружающих, задавая тон всему показу, который унесся прямиком в сюрреализм.
Этот образ идеально подошел для Schiaparelli. Основательница дома Эльза Скиапарелли создала свою легенду в 1930-е годы, вплетая в сердце высокой моды неожиданные элементы — платья с лобстерами, шляпки-туфли и, да, животных. Это наследие пронизывало осеннюю коллекцию Дэниела Розберри 2025 года — зрелище в чисто черных и белых тонах, поставленное так, будто сам город лишился цвета, оставив лишь резкий контраст и чистые эмоции.
Внутри царила кинематографическая атмосфера — строгий крой, летящие платья, отблески диско, мерцающие на подиуме, словно кадры из фильма. Но если в прошлом модный дом критиковали за чрезмерное увлечение корсетами и деформацией тела, то этот сезон ознаменовал сдвиг. Розберри, возможно, прислушавшись к критикам, отказался от своего фирменного корсетного силуэта. Вместо него появилось более свободное, эластичное исследование тела, перекликающееся с беспокойным духом самой Скиапарелли.
По словам Розберри, коллекция была вдохновлена моментом 1940 года, когда Эльза Скиапарелли бежала из оккупированного нацистами Парижа в Нью-Йорк — периодом, \"когда жизнь и искусство были на краю пропасти: на закате элегантности и на пороге конца мира, каким мы его знали\".
Эта напряженность чувствовалась в каждом образе: архивные коды были переосмыслены, но с неустанным стремлением в будущее. Платья изгибались, как кузова автомобилей, бедра вырисовывали немыслимые инженерные формы, а ленты из антикварных лионских ателье развевались, словно кинетические скульптуры.
Тем не менее, показ был не просто зрелищем. Это была высокая мода в ее самой сути — фабрика идей для всей индустрии, свободная от мимолетных трендов.
\"Шанель интересовало, как одежда может быть практически полезна женщинам; Эльзу интересовало, чем мода может быть\", — добавил Розберри.
Именно эта энергия вопроса \"а что, если?\", трансформация памяти, мифа и чистой техники в нечто невиданное ранее, поддерживает жизнеспособность высокой моды, даже когда мир устремляется к искусственному интеллекту и одноразовой быстрой моде.
Место проведения лишь усилило эффект. В Малом дворце сейчас проходит выставка, посвященная Чарльзу Уорту — англичанину XIX века, который изобрел высокую моду, привнеся в Париж артистизм и ручное ремесло. Симметрия была неотразима: в этих залах прошлое Schiaparelli столкнулось с будущим моды, напомнив всем, почему высокая мода важна — не как музейный экспонат, а как живая лаборатория для риска, переосмысления и радикальной красоты.
