В нескольких словах
Лауреат Пулитцеровской премии Робин Гивхан выпустила книгу о Вирджиле Абло, исследуя его путь к вершинам модной индустрии. Книга раскрывает влияние Абло, его креативные подходы и взаимодействие с культурой и социальными сетями. Это новый взгляд на наследие одного из самых значимых дизайнеров современности.
НЬЮ-ЙОРК (AP) — Обладая спокойным и невозмутимым характером, Вирджил Абло, разрушитель модных устоев и мультиталантливый деятель, искусно бросал вызов традициям индустрии моды, оставив свой след как темнокожий креативщик, несмотря на свою недолгую карьеру.
Спустя годы после его ухода в возрасте всего 41 года, его видение и образ продолжают жить. Лауреат Пулитцеровской премии Робин Гивхан проливает новый свет на то, как Абло поднялся в рядах одного из ведущих люксовых модных домов и очаровал массы в своей новой книге "Make It Ours: Crashing the Gates of Culture with Virgil Abloh".
В книге, вышедшей во вторник, Гивхан документирует ранние годы жизни Абло, выросшего в семье ганских иммигрантов в Рокфорде, штат Иллинойс, его учебу в аспирантуре по архитектуре, а также его рабочие и дружеские отношения.
Прежде чем возглавить Louis Vuitton в качестве первого чернокожего креативного директора мужской линии, Абло полностью отдавался своим творческим устремлениям, включая изобразительное искусство, архитектуру, диджеинг и дизайн. Абло смешивал свои интересы с гениальным маркетинговым чутьем и направлял это в моду с уличными брендами, такими как Been Trill и Pyrex Vision.
Эти начинания стали стартовой площадкой для его люксового уличного бренда Off-White, известного своими белыми диагональными линиями, кавычками, красными стяжками и чистым шрифтом. Off-White привел Абло к сотрудничеству с Ikea, где он разработал ковер с надписью "KEEP OFF" белыми буквами, а также с Nike, где он деконструировал и переосмыслил 10 знаменитых силуэтов обуви Nike.
На протяжении всей своей деятельности Абло создавал армию поклонников кроссовок и так называемых "хайпбистов", которые лайкали его посты, покупали его бренды и собирались толпами у его модных показов. Социальные сети сделали Абло доступным для его поклонников, и он использовал это.
У Off-White появилось лояльное сообщество и некоторые критики. Гивхан, старший критик-корреспондент The Washington Post, открыто признает, что на раннем этапе она была среди последних. Гивхан сказала, что ее поразило то, что популярность Абло была не только в его моде.
"Для меня это было некое несоответствие", - сказала она. "Что вот он — человек, который явно оказал огромное влияние в индустрии моды и за ее пределами, но это было не совсем про одежду. Это было про что-то другое".
Для своего последнего проекта Гивхан поговорила с The Associated Press о том, как она подошла к каждому из творческих начинаний Абло и его наследию в период обостренной расовой напряженности в Америке. Это интервью было отредактировано для краткости и ясности.
AP: РАССКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЛИ ВАЖНЫМ ВКЛЮЧИТЬ КОНТЕКСТ ТОГО, ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ВЗРОСЛЕНИЯ АБЛО, А ТАКЖЕ НА ЕГО ПУТИ К УСПЕХУ В ИНДУСТРИИ МОДЫ, ПОКА ОН В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ НЕ ОКАЗАЛСЯ В LOUIS VUITTON.
ГИВХАН: Мода не возникает в вакууме. Люди — это продукт своих родителей, своей семьи, своего окружения, своего времени, своих интересов, всего этого.
Мне всегда интересно посмотреть, что "крутится" вокруг людей, когда они принимают определенные решения? Что "в воздухе", что ты впитываешь, даже не осознавая, что впитываешь.
AP: МОЖЕТЕ РАССКАЗАТЬ О ПРОЦЕССЕ НАПИСАНИЯ ОБО ВСЕХ ЕГО ТВОРЧЕСКИХ НАЧИНАНИЯХ И О ТОМ, КАК ОНИ СФОРМИРОВАЛИ ЕГО КАРЬЕРУ?
ГИВХАН: Скейт-культура — отчасти потому, что это была такая субкультура, которая имела очень специфическую эстетику и была глубокой частью всего мира уличной моды, — а затем диджеинг заинтриговал меня, потому что большая часть его работы как дизайнера, кажется, отражает некий диджейский этос, когда ты не создаешь мелодию и не создаешь текст. Ты берешь то, что уже существует, и ремикшируешь это, и ты реагируешь на толпу, а толпа информирует тебя. И многое из этого, по моему мнению, можно использовать для описания того, как он мыслил о моде и как он проектировал.
AP: КАКУЮ РОЛЬ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЫГРАЛ ВИРДЖИЛ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ?
ГИВХАН: Он, безусловно, поднял в индустрии вопрос о роли креативного директора. Насколько шире эта роль? ... И я действительно думаю, что он заставил задаться вопросом: как мы определяем роскошь? Что такое люксовый бренд? И это что-то, что должно иметь длительное влияние? Это должно быть прекрасно созданное изделие? Или это просто способ думать о ценности, красоте и желательности? И если это так, то это становится чем-то очень личным и может быть очень основанным на сообществе, в котором ты живешь.
AP: КАК ОН ИСПОЛЬЗОВАЛ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ И ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ КАРЬЕРЫ?
ГИВХАН: Он действительно использовал социальные сети как способ связи с людьми, а не просто как одностороннюю трансляцию. Он рассказывал свою версию событий, но он также слушал других людей. Он прислушивался к этой обратной связи.
Именно это сделало его выдающейся личностью для многих людей, потому что он был не только креативщиком, который общался с поклонниками и современниками, но и креативщиком внутри. Он был креативщиком на самой вершине индустрии моды. Для многих идея о том, что ты можешь, по сути, поговорить с кем-то на таком уровне, и они, казалось бы, приоткроют завесу тайны и будут откровенны, — это было очень мощно.
AP: В КНИГЕ ВЫ ПИШЕТЕ О ЕГО ОТНОШЕНИЯХ С КАНЬЕ. УДАЛОСЬ ЛИ ВАМ ПОЛУЧИТЬ ОТ НЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИХ ОТНОШЕНИЯХ ДЛЯ КНИГИ?
ГИВХАН: Их индивидуальные амбиции, эстетические идеи и любопытство в некотором роде толкали их вперед в разных направлениях. Я связалась с Канье после большей части сбора информации, потому что он, очевидно, является нитью, пронизывающей всю книгу. В конечном итоге он решил не участвовать.
Но мне посчастливилось получить доступ к неопубликованному разговору, который Вирджил провел примерно в 2016 году, где он подробно говорил о своих рабочих отношениях с Канье, о различиях и сходствах между ними, а также о том, как... Канье вдохновлял его и своего рода топливо, которое он получал от этих отношений.
Более того, поскольку личность Вирджила во многом была противоположностью личности Канье, то для каждой двери, в которую Канье стучал, Вирджил мог вежливо пройти.
AP: ПОЧЕМУ, ВАШЕГО МНЕНИЯ, ЕГО НАСЛЕДИЕ ПРОДОЛЖАЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ?
ГИВХАН: Во-первых, у него был огромный объем работы. Я думаю, есть много чего рассмотреть. Также, к сожалению, из-за того, что его карьера была так коротка, создается ощущение человека, который как бы останавливается на полуслове.
Я думала о том, как бы Вирджил отреагировал, как бы его креативность отреагировала на этот момент, потому что так много изменилось после Джорджа Флойда, что это еще одна переломная точка, и это заставляет меня задуматься: "ОК, как бы он отреагировал сегодня?". И человек, который сказал: "Я не бунтарь и не поджигатель", взял бы он спички? Я не знаю.
